Проблемы строительства домов из оцилиндрованного бревна / Информация

 

 


Как же избежать возможных в будущем проблем?

Само по себе оцилиндрованное (или калиброванное) бревно - материал красивый: чистый, светлый, ровный. Дома из него получаются - просто загляденье. И работать с ним, казалось бы, просто - на участок привозят изготовленный на заводе полный комплект деталей, нарезанных в меру и даже с соединительными чашками. Из них, как из кирпичиков, за несколько недель строят дом. Все происходит быстро и просто.
Это обманчивое впечатление простоты, к сожалению, возникает не только у хозяев будущего дома, но и у возводящих дом строителей. И нередко такая уверенность базируется на отсутствии опыта. Возведя из оцилиндровки с десяток домов-банек размером от 6 × 6 до 10 × 8 м, начинающая строительная фирма решает, что ей теперь все по плечу. Дом 12 × 10 м - легко! Мансардный этаж не каркасный, а из бревна, чтобы красивее было? Без проблем! Строит, сдает и спокойно уходит на другой объект. Через год (а чаще через два-три) хозяева обнаруживают в своем новеньком доме такое, от чего не мудрено испытать настоящий шок. И начинают звонить строителям. А те отвечают: "Когда мы вам дом сдавали, он был как конфетка! Даже год спустя после окончания строительства вы с нами не связывались - значит, все в порядке было. Кто же знает, что вы с домом за 2 года сделали? Мы в случившемся абсолютно не виноваты. И не звоните сюда больше".
Исход такого спора обычно решает суд. Но для подачи искового заявления хозяину необходим заверенный специалистами документ, в котором должны быть зафиксированы все обнаруженные изъяны и указаны причины их появления. А для появления такого документа нужна независимая экспертиза.


Каковы типичные ошибки, допускаемые при строительстве?


Начнем с того, что волокна древесины, расположенные ближе к поверхности бревна, проходят не вдоль оси ствола, а вокруг нее, т.е. закручиваются вокруг ствола по спирали. При высыхании древесины происходит выворачивание прямого до этого бревна – то, что принято называть «пропеллер», а не скрепленные должным образом бревна выворачиваются в разные стороны. Происходит деформация стен, вызванная неравномерной усадкой.
А это грозит как малыми, так и большими проблемами: выгибание стен наружу, выход балок перекрытия из своих гнезд, опускание балок вниз, выгибание пола. Чтобы их избежать, удерживать внутренние стены от разборки на составные части должны не только нагели, но и так называемые обсадные бруски. Их вставляют в вертикальный паз, который прорезан в торцах бревен, выходящих в дверные проемы.
При отсутствии надлежащего количества нагелей внутри стены легко поселяется плесень.
Появление щелей между верхними венцами – признак того, что бревна недостаточно нагружены. О том, что фасадные стены выгнулись наружу, свидетельствуют широкие щели между плинтусом и чистовым настилом пола на втором этаже коттеджа, но даже выгиб стен наружу - не может помочь кровельной конструкции сесть на место. Возможен также отрыв стропил от конькового бруса. В этом случае необходимо дополнительное скользящее соединение стропил со стеной – проволочная гибкая стяжка, которая позволит стропилине двигаться на небольшое расстояние при усадке дома.
При неправильной укладке вентиляционного подкровельного слоя и отсутствии входных отверстий для воздуха на свесах кровли и выходных – в коньке – возникает проблема удаления выходящих из помещения через утеплитель паров. Вентиляция подкровельного пространства отсутствует, пары не удаляются, на крыше появляется толстый слой льда, с мансардных окон, прорубленных в крыше, начинает капать капель, а обрешетка крыши поражается черным плесневым грибком.
Выгибание стен, искривление пола, щели между стеной и плинтусом, превышающие ширину плинтуса – почему?
Техническая сторона вопроса. Не секрет, что усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30- 40 %, в то время как СНиПы допускают не более 25 происходит по двум причинам. Первая - высыхание и усадка бревен (величина последней - 5-8 % в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм (именно такие оцилиндрованные бревна используются чаще всего) к концу усадки может иметь диаметр 220-230 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2 %). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10 %, то есть при исходной высоте 3 м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20 см.
Теперь о сроках усадки. Считается, что она максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем ее величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так - процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8 лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное - от условий его сушки.
Общепринято, что через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. И даже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит? Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же - значительно позднее (причем южная быстрее, северная медленнее). И приводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом.
Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное - перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки. Конструкция и так садится неравномерно, а здесь еще фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина ее усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым - на коньковый брус, жестко связаны и с тем и с другим, беды не миновать. Мансардный этаж начнет разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жестко связанными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Все это опасно еще и тем, что балки перекрытия, как правило, накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнезд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может просто-напросто рухнуть. Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, но и из обычного (тесаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведенного до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива). В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наклонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.
В аналогичной ситуации использование висячих стропил не приводит к столь драматичным последствиям. Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не "развалятся" - не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка). Ну а мансарде каркасной конструкции вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не дает, только поперечную.
Другая ошибка, которая может быть сделана при строительстве из оцилиндрованного бревна естественной влажности – это не проведенная вовремя антисептическая обработка бревен. В результате на поверхности дерева появляется множество темных точек. Когда же следует проводить антисептирование, чтобы дерево не заразилось плесенью и гнилью? Первый раз древесину обрабатывают еще в заводских условиях или перед транспортировкой, поскольку от намокания во время этой операции бревно не застраховано. Второй раз - при хранении бревен на участке. При этом они должны быть уложены в штабель на прокладках, иначе дерево не будет проветриваться. Очередь третьего антисептирования наступает, когда дом собран и накрыт крышей. Те места и узлы, доступ к которым окажется невозможным, обрабатывают во время сборки.
Если ошибки уже совершены, ситуацию можно исправить, но это потребует больших дополнительных трудозатрат. Кто предупрежден – тот вооружен, поэтому обобщим типичные ошибки и дадим советы по их предотвращению.

Просчеты проекта


Типичная ошибка № 1 - отсутствие вентиляции чердачного пространства. На практике мансарду во всю высоту стропильной конструкции возводят редко. Значительно чаще создают отсекающий часть мансардного пространства утепленный потолок. Таким образом, над домом возникает мини-чердак шириной 3-3,5 и высотой 1-1,5 м. Беда лишь в том, что в проект забывают заложить устройство его вентиляции. И через 2-3 года выходящие в его пространство пары влаги покроют стропила и конек гнилью... Выход один: сделать в бревенчатых фронтонах вентиляционные отверстия и прикрыть их декоративными решетками. Еще лучше - прорезать слуховое окно: тогда появится возможность контролировать состояние части стропильной системы, находящейся на чердаке.
Ошибка № 2 - отсутствие входных и выходных отверстий для воздуха. Он должен подниматься вдоль ската крыши по одному или двум вентиляционным зазорам, унося с собой пары влаги, поступающие из помещений через утеплитель. При этом сам вентзазор может быть устроен по всем правилам, но пользы от него нет: по проекту свесы кровли наглухо зашиты вагонкой, нет и выпускных щелей для воздуха на коньке кровли. Со временем произойдет то же самое, что и на невентилируемом чердаке: сгниет сначала обрешетка кровли, а за ней - стропила и конек. Если поражение гнилью сильное, кровлю стоит сразу разобрать. Но лучше не доводить до такого состояния и потребовать на стадии строительства или приемки дома установить в обшивке свесов вентиляционные решетки. Еще более разумно - заменить обшивочную вагонку, например, на перфорированный сайдинг.
Конечно, здесь перечислены далеко не все ошибки в проектировании - только типичные и наиболее значимые. А вообще их немало. Например, расширение дверных проемов во внутренних перегородках, чтобы зрительно объединить помещения - при этом срезая и верхние венцы, которые должны "стягивать" между собой фасадные стены. Такие "стяжки" придется восстанавливать. Или пристройка балкона длиной во весь боковой фасад, балки настила которого опираются с одной стороны на стену, с другой - на бревно, которое лежит на консольных опорах. В месте врезки балок сечение бревна ослабляется, и со временем оно прогнется. Однако над ослабленным бревном лежит второе, целое, причем не задействованное в конструкции. Во избежание неприятностей лучше стянуть его с нижним бревном болтами.

Почему появляются щели?


В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.
Первая - зависание бревен на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием.
Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели - березовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины, - при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.
Вторая причина - недостаточная нагрузка на бревна. Особенно часто щели появляются между бревнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши. Как же быть?
Бревна, из которых сложены фронтоны, можно "подгрузить" с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающей на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие "клапаны" в заранее просверленные на обоих концах бревен гнезда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали "клапана" должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы.
Третья причина - скручивание бревен. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность ее волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево, - в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, во втором - больше. При сушке, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые бревна, главным образом малонагруженные и не скрепленные нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один - тщательно проконопатить щели. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.
Четвертая причина - не проведенная вовремя регулировка домкратов - компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах-колоннах, давно вошли в практику деревянного домостроения. Довольно удобно и просто: покрутил гайку на устройстве - и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадки). А вообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5-8 лет. Чтобы компенсатор все это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали или же иметь оцинкованные детали.

Проблемы установки окон
 

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приема. Первый: в торцах бревен, выходящих в оконный (и дверной) проем, проделывают паз сечением 50 × 50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию бревен, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложный: на торцах бревен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем.
Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска).
Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае - вопрос только в их количестве и размерах.
Конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый - при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй - после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий, окончательный, - еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох.
Как "сушить" дом? Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо - меньше будут деформация конструкции и количество трещин в бревнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года.
Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно. Если же кровля четырехскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то ее поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать - пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал.